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晨枫小苑

来的都是客,相逢握握手

 
 
 

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关于我
晨枫  

西西河水浪打浪,一浪打到网易上。我本是喜欢纸上谈兵的一介草民,在西西河那边开了一个小铺子,这是海外华人的一个精神家园。我是一个一坐下来就不动窝的懒人,但架不住友人的邀请,到网易也开了一个茶摊。阿庆嫂是怎么说来着:来的都是客。希望您能喜欢我这小号。来来来,先握一个手! 当然,主有主规,客有客道。请勿随地吐痰,喧哗扰众,或者乱贴小广告。不欢迎指桑骂槐,更不准恶语伤人。

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蓝色的浪漫:在蓝色的多瑙河之畔  

2012-04-03 12:00:21|  分类: 游山玩水 |  标签: |举报 |字号 订阅

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都说色彩是有感情的,黑色代表神秘,红色代表热烈,蓝色则代表浪漫。法国轻音乐大师保尔·莫里亚的的成名名曲就是《爱情是蓝色的》。时间也是蓝色的。银白的冬天,翠绿的春天,五彩的夏天,火红的秋天,唯有天空和海洋是永恒的蓝色。时间也是飞逝的,一转眼,结婚已经20多年了。早就琢磨着庆祝一下,于是有了2008年的35天欧洲之旅。

在音乐界里,小约翰·斯特劳斯常被自命高尚之士所轻视,但他的《蓝色的多瑙河》无疑是历史上最为人们所熟悉的古典音乐名曲之一了。多瑙河是不是蓝色的不知道,但多瑙河畔的维也纳是我们的第一站。

 

维也纳是很有意思的一个欧洲名城。1683年,欧根亲王彻底击溃了肆虐维也纳城下已经100年的奥斯曼土耳其大军,避免了中欧陷入穆斯林统治的命运。18世纪时,在强势的玛丽亚·特雷莎女王的统治下,奥匈帝国成为欧洲大国。玛丽亚·特雷莎不知道是不是可以算奥地利的武则天,在她手里,奥匈帝国从一个乡巴佬的松散帝国成长为中欧最强大的力量之一,雄踞多瑙河流域。从6岁的莫扎特跳到玛丽亚·特雷莎女王的膝盖上弹钢琴开始,维也纳也成为欧洲的文化中心,尤其是欧洲古典音乐的集萃地,海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特、勃拉姆斯、斯特劳斯父子、布鲁克纳、马勒、勋伯格,都是维也纳人引为骄傲的名字。不过奥地利的武则天也有打碎牙往肚里吞的时候,玛丽亚·特雷莎的女儿玛丽·安东内特外嫁到法国给路易十六做法国王后,在法国大革命里被砍掉了脑袋。

 

维也纳的辉煌也是短暂的。第一次世界大战中,最后一个成功的哈布斯堡王朝君王佛朗茨·约瑟夫逝去,但继任的卡尔一世已经无力维系支离破碎的奥匈帝国,奥匈帝国在战后解散,奥地利、匈牙利各自成为独立的国家。这以后,维也纳沦落为乡野小城,除了昙花一现的辉煌历史,再也无力在当代政治、科技、文化上和伦敦、巴黎、柏林等真正的欧洲大都市相提并论了。

 

说到佛朗茨·约瑟夫,他对很多中国人其实并不陌生,他的王后就是大名鼎鼎的茜茜公主。茜茜公主大名伊丽莎白,茜茜是昵称。她出身于巴伐利亚的马克西米连大公的家,姐妹是远近闻名的5朵金花。妈妈一心要把女儿们嫁给各国王公,本意要将18岁的姐姐海伦嫁给23岁的佛朗茨·约瑟夫,但佛朗茨·约瑟夫却疯狂地爱上了16岁的茜茜,两人很快结婚。茜茜被称为欧洲最美的美女,她在本质上是一个被宠坏了的任性的娇小姐,只想浪漫,对政事毫无兴趣。佛朗茨·约瑟夫是一个勤勉、自律的君王,每天只睡4-5个小时,一生睡行军打仗用的铁板床。尽管佛朗茨·约瑟夫对茜茜百般娇宠,茜茜一直视这门婚姻为一生最大的错误,用无休止的旅行和挥霍来躲避,最终在瑞士血拼的时候被一名意大利无政府主义者所暗杀。怎么又扯上意大利了呢?19世纪里很长一段时间里,奥地利统治着意大利富饶的北部,法国作家斯当达尔的名作《法妮娜·法尼尼》说的就是这一段历史。茜茜短寿,60岁就死于非命。但佛朗茨·约瑟夫很长寿,到85岁才驾崩。他把国王接见向全民开放,每一个律师、医生、理发师、面包匠、农民至少在理论上有和贵族、将军一样的晋见国王的机会。但崇祯也是一个勤勉的君王……

 

维也纳的昙花一现在建筑风格上有很好的体现。在欧根亲王打败土耳其人近两百年后,维也纳人才感到放心,在佛朗茨·约瑟夫时代终于放弃了护城河,原护城河的位置改造成现在的环路(Ringstrasse),维也纳最辉煌的建筑大多集中在围绕老城的环路两侧,建筑风格也集中在19世纪后半叶欧洲最流行的巴洛克和新古典主义风格。文艺复兴时代,欧洲建筑师将过去只能用于神庙和宫殿的希腊、罗马古典建筑风格平民化到住宅、商业和公共建筑,成为所谓的神庙-住所。但久而久之,古典主义严谨的风格显示出程式化和僵硬的一面,巴洛克就是打破程式和规范的做法,使建筑语言带上了随意和唯美的特色,只要视觉效果好,遵循规范不再重要。但巴洛克的随意性也给人们带来了困扰,在思想启蒙和人文主义的政治潮流推动下,欧洲政治向民主、自由、人权方向发展,古希腊的民主概念和古罗马的共和概念重新受到推崇,在建筑上则反映为新古典主义。维也纳的国家剧院(Burgtheater,德语国家里最为重要的话剧院)是维也纳巴洛克的典范,而议会大厦则是维也纳新古典主义的典范。

 

平心静气地说,议会大厦就是中规中矩的新古典主义建筑。没有见过会被震一下,毕竟还是很雄伟的。但华盛顿DC、巴黎、伦敦和其他大都市的新古典主义建筑见多了,见烦了,再见就千篇一律了。倒是国家剧院,平时不对游人开放,只有买票进去看戏才能看到内部。我们不懂德语,就不去凑这个热闹了。但这是德国巴洛克建筑大师Gottfried Semper的大作,侧厅天顶上更是有奥地利最著名画家Gustav Klimt的成名壁画,不能进去总是不大甘心。可巧,走到跟前,看到大门开着。有戏!先进去再说。果然里面正好有每天一次的guided tour,人家都进去了,门卫要我们赶紧进去跟上。这是机会呀,正好四下无人,借找大部队的机会,四下跑了个遍,偷拍照片无数。等找到了,结果是德文的guided tour,英文的要明天,还要交银两,我们正好借口明天再来,就出溜了,反正该看的也差不多都看到了。不懂德文的旅游者,可以装傻,嘿嘿。大师作品就是大师作品,这还是早期德国巴洛克风格,活泼而不失花俏,不像后来走火入魔的德国洛可可。十字形的平面的短臂是主轴,前厅和剧场一前一后;十字的长臂沿街 Ro德 New Ro!礲lo≡缙祷钇会呀,a火戎战祎> 克穒的成名壁画,不膚 Roma使欢杂稳丝/spa气远远超贡怀这里上汛笳剧模せ馐堑不同寻常的横Ro德幔拍疃杂稳丝具赝马葜沟正拍从绺褚上看呵桑·嬉夂椭运懵于过于庞大

 

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